При первом подсоединении клавиатуры к буку, система предложила выбрать её тип. Выбрал стандартный тип
«US 104-key». При этом все командные клавиши клавиатуры стали соответствовать командным клавишам Мака. Причём клавиша со значком Windows стала эквивалентна клавише Command.

Всё бы ничего, да есть различие: клавиша Command в Макбуке расположена сразу возле пробела, после неё идёт Option (Alt) и с краю — Control. На PC-клавиатуре рядом с пробелом расположена клавиша Alt, затем — Windows и с краю — Ctrl.

Решение:

1. Выдираем из клавиатуры клавиши Windows и Alt и меняем их местами,
2. Заходим в System Preferences —> Keyboard & Mouse —> Keyboard —> Modifier Keys… И меняем местами клавиши Option и Command, предварительно выбрав клавиатуру «USB Multimedia Keyboard».

Вот и всё.

Приглянулись мне следующие модели:

MacBook Pro

Процессор — Core2 Duo 2.2GHz/4MB/667, 4MB shared L2 cache
Оперативка — 2048MB DDR2-667, максимум 4GB
Жёсткий диск — SATA 120GB 5400rpm
Видео — NVIDIA GeForce 8600M GT 128MB of GDDR3 SDRAM
Дисплей — 15.4″ WXGA (1440×900)
Дисковод — 8x double-layer SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Батарея работает до 5,5 часов

Цена — Ls 1365.00 (≈ 2730 $)

iMac

Процессор — Core 2 Duo 2.0GHz/4MB/800FSB
Оперативка — 1GB DDR2-667
Жёсткий диск — SATA 320GB 7200rpm
Видео — ATI Radeon HD 2600Pro 256MB
Экран — 20″ WSXGA (1680×1050)
Дисковод — DL DVD+/-RW
Цена — Ls 1299.00 (≈ 2598 $)

Плюсы MacBook’а

1. мобильный
2. процессор чуть помощнее
3. GeForce уважаю больше
4. оперативки в два раза больше

Плюсы iMac’а

1. большой экран
2. чуть дешевле
3. шина быстрей
4. жёсткий диск больше

Помогите с выбором!

P. S. Компания Apple не перестаёт радовать и удивлять. Выпустили новую модель ноутбука — Air. Мне кажется они с Microsoft тягаются по короткости брендов (Vista, Live…).

P. P. S. Порадовала новость о подешевлении домена .lv. Теперь один год стоит Ls 8.50 (17 $). Подешевело почти в два раза.

Делаем так:

1. Заходим сюда и качаем файлы sndkld_releng6_i386_lowlatency.tar.gz и soundcard.h
2. Под рутом копируем распакованные файлы в /boot/kernel
3. В консоли (под рутом) пишем комманду

   kldxref /boot/kernel

4. Копируем soundcard.h в /usr/include/sys/
5. ребутимся

Вот и всё. Звуковая карта встроенная. Обычно под виндой я ставил дрова High Definition Audio Driver. Так что если у вас такая же, то всё должно работать.

1. 17″ – 35%
2. 19″ – 35%

Учитывая рост популярности LCD дисплеев, разрешение видимо тоже будет выше чем 1024х768. Следующий опрос будет посвящён именно разрешению дисплея.

После перезагрузки почему-то системным стал диск D, а вторым логическим – диск C. В итоге:

NTLDR is missing...

Здорово, правда?

Итак. Чтобы подключить интернет к двум компьютерам используя одно подключение необходимо:

1. Один компьютер с двумя сетевыми картами
2. Один компьютер с одной сетевой картой
3. Кроссовер кабель. Как его делать см. тут.

Соединив компьютеры так:

Можем приступать к настройке.

1. Идём в настройки сети компа который подключен к интернету (Control Panel -> Network Connections). Там у вас должно быть два сетевых подключения (Local Area Connection и Local Area Connection 2).
2. Открываем Properties того подключения, которое соединяет компьютер с интернетом. Переходи во вкладку Advanced и ставим галочку Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection. Буквально зашариваем интернет соединение чтоб другие пользователи домашней сети могли использовать интернет подключение.

   

   Ок.

3. Идём в настройки второй сетевой карты которая подключена crossover-кабелем ко второму компу. Выбираем Internet Protocol (TCP/IP). Жмём Properies.
4. Выставляем параметры как на скриншоте:

   

   Т.е. буквально говорим, что у этого компьютера будет IP адресс локальной сети — 192.168.0.1

5. Теперь настраиваем второй компьютер. Идём в настройки сети. Естественно у него только один сетевой интерфейс (Local Area Connection).
6. Properties -> Internet Protocol (TCP/IP) -> Properties и выставляем следующие параметры:

   

   Выставляем IP адрес такой же только с двойкой на конце. Submet Mask по-умолчанию. А в качестве шлюза (gateway) ставим IP адрес сетевого подключения первого компьютера.

Вот и всё. Пробуйте.

Слушайте, какой он огромный! Обычные фильмы на 700 метров и с разрешением, например 560х304, уже смотрятся примитивно и не серьёзно. Как сказал Samy, действительно пора использовать HDTV для просмотра фильмов. Скачал для примера трейлер пятого Гарри Поттера и впечатлился. Правда немного изображение поддтормаживало, наверное видюха не справляется.

Итак, настройка.

Подключив и включив, мы видим размазанное и растянутое изображение. Разрешение экрана стандартное для мониторов 4:3. А разрешения 1680 на 1050 вообще нет в настройках. Что делать?

1. Удостовериться что драйверы видеокарты последней версии. При необходимости скачать с сайта производителя.
2. Скачать с сайта производителя монитора соответствующие драйверы и установить их как описано в прилагаемом руководстве.

Приступим к настройке разрешения. Я настраивал на карте GeForce 7300GT.

1. Открываем меню Дисплея. Переходим во вкладку Settings. Далее жмём Advanced, переходим во вкладку драйвера видеокарты (у меня это GeForce 7300 GT).
2. Переключаемся в стандартную панель настройки драйвера. Ну не нравится мне новый вид.
3. Переходим в пункт Screen Resolution & Refresh Rate

   

4. Чтобы довавить оптимальное разрешение для wide-монторов, в разделе Custom resolutions and refresh rates, жмём кнопку Add.
5. В открывшемся диалоговом окне вводим следующие значения:

   

   Жмём Add и в итоге можем выбрать новое разрешение – 1680х1050:
   

6. Выбираем его. Жмём Apply. Если изображение всё ещё выглядит расплывчатым (особенно шрифты), нужно установить Advanced Timing как показанно на скриншоте:

   

   Как видите весь смысл в выборе Timing standard: Coordinated Video Timing (CVT) Standard.

У различных дисплеев настройка синхронизации может быть разная. Поэтому настоятельно рекомендую прочитать книжку-руководство идущую в комплекте с монитором. Там должна быть табличка режимов синхронизации (Compliant timing) в соответствии с ней и следует настраивать Advanced Timing.

После вышеперечисленных действий изображение должно стать оптимального размера и оптимальной чёткости. Остальное во власти настроечного меню Монитора.

Цитата:

Традиционно производители матриц и мониторов измеряют время отклика как суммарное время переключения пиксела с черного на белый и обратно, причем измеряется время изменения яркости пиксела от 10% до 90% (такое определение, вопреки распространенному мнению, является не уловкой производителей панелей, а скорее необходимостью – дело в том, что момент точного начала загорания пиксела и момент точного достижения им яркости 100% принципиально невозможно определить из-за наличия шумов и конечной точности измерительного оборудования, а потому имеет смысл говорить лишь о вхождении яркости пиксела в некоторый интервал, который в данном случае определяется как 10%)

К сожалению, такое измерение на самом деле не дает полного представления о том, как будет себя вести монитор при работе с динамичной графикой – дело в том, что измеренное таким образом время отклика является минимальным, какое вообще может показать матрица. Допустим, нас интересует переключение пиксела не с черного на белый, а с черного на темно-серый (такая ситуация в жизни встречается, например, во многих “темных” игрушках). Тогда, с одной стороны, кристаллам надо повернуться на меньший угол, но, с другой стороны, скорость их поворота пропорциональна напряженности приложенного электрического поля, а именно им и определяется угол поворота – чем меньший угол нам нужен, тем меньше должно быть электрическое поле. Таким образом, у нас есть две противоборствующие тенденции – уменьшается не только угол поворота, но и его скорость, так что на практике время поворота кристалла (то есть время отклика монитора) будет зависеть от соотношения этих тенденций. Как показывают измерения, время отклика всегда будет больше, чем при переключении с черного на белый, а насколько больше – зависит от типа матрицы.

Включается и выключается тупо в розетку. Никаких дополнительных кнопок. Распознаётся как обычный жёсткий диск, никаких драйверов. Всё-таки удобно когда нет ничего лишнего.

Теперь думаю небольшую сумку для него найти. Наверное лучше что-нибудь наплечное. Может кто посоветует? И ещё вопрос: имеет ли значение положение? Вертикальное или горизонтальное. В комплекте вроде подставка идёт.

Вот тут делема такая… Много ньюансов.

1. Время отклика. Нафиг не нужно. Фильмы иногда буду смотреть хватит и 8-14ms, а в игрушки мне не играть. Так что этот параметр не столь важен.
2. Контраст. Не меньше 700:1. Будет больше – не помешает, но тоже не самый главный параметр.
3. Матрица. Для работы с графикой все рекоммендуют S-IPS, но она более медленная чем например TN-film.
4. Разъём – однозначно DVI. Лучше DVI-D.
5. Уголы обзора не менее 160/160 и обязательно одинаковые.

По сим параметрам мониторы стоят очень дорого. А у нас в Латвии мониторов с матрицей S-IPS очень мало. Поэтому придётся жертвовать.

Я не стал замахиваться на Eizo, Lacie и NEC. Всё равно у нас нет 22 дюймовых мониторов этих производителей. Подобрал претендентов:

Iiyama 22″ ProLite E2200WS 235	Samsung SyncMaster 226BW 242Ls

Скажите своё мнение.